Форуми - Начална страница Клуб Алфа Ромео България - Сайт
Register FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Технически справочник
Технически справочник Доказани истини при проблеми. Полезни съвети от хора патили. Само за четене.

 
 
Thread Tools Display Modes
Old 24-11-2008, 15:41   #1
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation Принцип на работа, проверка изправност, поддръжка

Ламбда сонда

Ламбда сондата /датчик за кислород/ е разположена в изпускателния колектор. Тя измерва количеството "неизгорен" кислород в изпусканите отработени газове и сигнализира на компютъра на лекия автомобил дали сместа е твърде силна или слаба. Компютърът на свой ред взависимост от това изпраща сигнал на карбуратора на лекия автомобил или инжекцията да коригира гориво-въздушната смес.
За пълното изгаряне на 1 кг. бензин е необходим 14,7 кг. въздух.
Такъв състав на гориво-въздушната смес се нарича стехиометрически.
Той обезпечава най-малко съдържание на токсични вещества в изгорелите газове и съответно ефективното им доизгаряне в катализатора.
За оценка състава на гориво-въздушната смес се използва коеф. за излишък на въздух - отношението на количеството въздух, постъпващо в цилиндрите към количеството въздух, теоретически необходимо за пълното изгаряне на бензина. В световната практика този коефициент се нарича ЛАМБДА.
При стехиометричната смес ламбда=1, ако ламбда<1 /недостиг на въздух/, сместа се нарича богата, при ламбда>1 /излишък на въздух/, сместа се нарича бедна.
Най-голяма икономичност при пълно отваряне на дроселовата клапа на бензиновия двигател се постига при ламбда=1,1-1,3. Максимална мощност се постига, когато ламбда=0,85-0,9.
В световната практика датчика може да бъде наричан различно, кислороден датчик, регулатор ламбда, ламбда сонда, датчик за концентрация на кислорода в отработените газове.

Циркониеви ламбда сонди
Ламбда сонда с един кабел Ламбда сонда с два кабела

Ламбда сонда с три кабела Ламбда сонда с четири кабела


Титаниеви ламбда сонди


Титаниева ламбда сонда с три кабела Титаниева ламбда сонда с три кабела Титаниева ламбда сонда с четири кабела



Каква е подръжката на ламбда сондата?

  • на всеки 40 - 50 000 километра трябва да се извършва задължителна подмяна или поне пълен тест на ламбда сондата;
  • да се извършват редовни анализи на състава на изпусканите газове;
  • да се следят предупредителните сигнални лампи в автомобили;
Всички автомобилни производители предупреждават и препоръчват редовна смяна на ламбда сондите.
Контролират се следните параметри, но при работна температура 300-350 градуса по Целзий
  • При ламбда=0,9 напрежението в сигналния проводник трябва да бъде не по-малко от 0,65V
  • При ламбда=1,1 напрежението в сигналния изход трябва да бъде не повече от 0,25V
  • Време за сработване при обеднена горивна смес не повече от 250 мс
  • Време за сработване при обогатена горивна смес не повече от 450 мс
  • Съпротивление при температура 300-350 градуса по Целзий не повече от 10 килоома



Причините за преждевременна повреда на датчика за кислорода са:

  • Използване на оловен бензин или неподходящо гориво.
  • Прегряване на датчика.
  • Многократни и неуспешни опити за палене на двигателя през къси интервали, което води до натрупване на неизгоряло гориво в изпускателния колектор, което може да се възпламени детонационно
  • Проверка работата на цилиндрите на двигателя чрез махане на запалителните кабели от някоя от свещите;
  • Нехерметичност в изпускателната система.


Кога ламбда сондата не работи добре?

  • когато се отделят големи въглеводородни емисии, тоест не може да се извършат необходимите измервания на отделяните газове;
  • сигналната предупредителна лампа на двигателя свети или лампата за сервизно обслужване се е включила;
  • когато консумацията на гориво се е покачила, дефектирала ламбда сонда може да доведе до повишаване на консумацията на гориво с 30 %;
  • при шофиране се наблюдават проблеми, като например напрежение в работата на двигателя;
  • компютърът на колата извежда грешка в подаваната запалителна смес;
  • когато ламбда сондата не работи изцяло, катализаторът на автомобила може да се нагрее прекалено много и да престане да функционира;

Дефектирането на ламбда сондата обикновено довежда до значителни обслужващи разходи:

  • Повишена температура около катализатора;
  • Характерна детонация около катализатора след гасене на двигателя
  • Води до увеличена с до 30 % консумация на гориво;
  • Причинява проблеми с двигателя и ритмичната му работа при шофиране - неустойчива работа на двигателя при ниски обороти /празен ход/;
  • променя и влошава състава на отделяните вредни газове;

A. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество олово в отделяните вредни газове
. B. Ламбда сондата е повредена от присъствието в изгорелите газове на останки от охладителната течност на автомобила, която е проникнала в цилиндрите в резултат на скъсана или протекла гарнитура
C. Ламбда сондата е повредена от прекалено голяма консумация и разход на масло
D. Ламбда сондата е повредена от повишеното количество силикон в отделяните вредни газове


Правила за демонтаж и монтаж на датчика.

  • Демонтажът се извършва само при студен двигател (50'c);
  • Проверка на херметичността при монтаж;
  • Проверка работоспособността по контролируеми параметри.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`

.
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:49   #2
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Охладителна система

Двигателят и останалата част от оборудването на лекия автомобил трябва да работят при определена температура, за да се постигне оптимална ефективност. Целта на регулирането на охладителната система е да се постигне възможно най-бързо оптималната работна температура и в последствие да се поддържа тя постоянна.
Тази цел може да бъде постигната чрез осигуряването на интелигентен контрол над охладителната система и циркулацията на охладителната течност. Термостатите Behr изпълняват успешно тази задача благодарение на простата си, но ефективна технология. Сърцето на термостата е елемент, базиран на парафин, който е доказал своята надежност и прецизност.
За да се осигури максимално бързото затопляне на охладителната течност, веригата към радиатора остава затворена. Вместо да преминава към радиатора, течността се задържа чрез by-pass клапан, докато се достигне определената работна температура. Благодарение на сравнително ограничената и затворена система, топлината отделяна от двигателя затопля течността много бързо. При достигането на температурата на охладителната течност близка до оптималната, термостата отваря и пропуска съответна част течност към радиатора, така че да се осигури постоянно и постепенно охлаждане. Когато се достигне максималната стойност на работната температура, термостата отваря напълно, като допуска максимално количество течност към радиатора, за да се предотврати прегряване. В същото време by-pass клапанът остава затворен.




Охлаждане при двигателите с вътрешно горене

По-малко от една четвърт от произвежданата и отделяна топлинна енергия в двигателите с вътрешно горене се използва на практика. Останалата част от топлината трябва да бъде разсеяна по подходящ начин, така че да не се наруши нормалното фукциониране на отделните елементи.
Около 36% от топлината се губи при вътрешното триене или се отнася от смазочното моторно масло. Останалите 33% се разпръскват чрез охладителната система.
Съществуват два типа охлаждане: директно и индиректно.
При директното охлаждане въздухът циркулира около цилиндровите глави.
При индиректно охлаждане охладителна течност (най-често антифриз), циркулира през тръби разположени във вътрешността на двигателя, след което преминава и се охлажда в радиатора на автомобила.


Охладителната система на двигателите с вътрешно горене обикновено се състои от:


<li type="square">кожух, който загражда горещите части на двигателя; <li type="square">радиатор, който посредством въздух охлажда идващата от двигателя гореща вода; <li type="square">вентилатор, който тласка въздух към радиатора; <li type="square">водна помпа, която принуждава водата да циркулира през охладителната система; <li type="square">термостат, поместен в тръбите, които отиват от двигателя към радиатора, и регулиращ потока на вода от двигателя към радиатора; Размерите на радиатора и вентилаторната перка се изчисляват така, че да осигурят нормално охлаждане на работещия двигател в рамките на различните крайности на условията на околната среда. През зимата при студено време обикновено за двигателя е по-трудно да достигне оптималната работна температура. Ето защо се налага намеса в охладителната система на лекия автомобил, която има две цели. Първо да намали до минимум времето необходимо на двигателя да достигне оптималната работна температура, и второ при екстремалните климатични условия да поддържа температурата на водата между 70 и 90 С, което е идеалната граница за нармална работа на двигателя.
За да се постигнат тези две цели е необходимо да се намали по подходящ начин ефективността на охладителната система, като се ограничи нейната циркулация само в рамките на двигателя.
Тази функция се изпълнява от ТЕРМОСТАТА на автомобила, клапан, който се монтира в тръбите, които отиват от двигателя към радиатора.
Той функционира като клапан, който регулира потока на водата. Понякога термостатът се изпозва като превключвател за отваряне и затваряне на електрическите връзки след достигането на определена температурна граница. Тези превключвания обикновено служат за предупреждение за достигане на опасна температура (посредством червена лампа върху таблото на автомобила) или чрез включването на вентилаторната перка. Това са така наречените ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ.
Всеки термостат монтиран във водната система е снабден с малък отвор за въздушните мехурчета, който остава отворен дори и когато двигателя е студен. При тези условия клапанът на термостата остава затворен, за да се избегне образуването на въздушни джобове. Топлината и въздухът се транспортират по-бавно от водата. Ако моторът е прекалено горещ, то термостатът няма да отвори системата за преминаване на водата в правилния момент.
За да се избегне задържането на циркулиращата вода в помпата, е важно камерата, където е поместен термостата, да бъде свързана с водната помпа посредством by-pass клапан. Когато двигателят е студен, by-pass клапанът е отворен и затваря тогава, когато двигателят вече е горещ и термостата отваря и затваря охлаждащата верига.




Възможни причини за прегряване на двигателя

Въпреки че охладителната система е така направена, че да поддържа оптимална работна температура в двигателя, температурата понякога е възможно да се покачи значително поради различни причини.
<li type="square">липса на достатъчен поток охладителна течност, която циркулира в системата, в резултат на лошо състояние на лопатките на водната помпа; <li type="square">неправилна центровка на запалването, искрата се подава в неподходяш момент, като по този начин се покачва температурата в цилиндрите; <li type="square">разхлабен е ремъкът задвижващ водната помпа, като е недостатъчен потокът на охладителната течност, която циркулира в системата; <li type="square">радиаторът е замърсен - радиаторът е един от най-важните компоненти в охлаждащата система и правилната му работа е определяща за нормалното охлаждане; Ако има замърсена тръба, то течността не може да преминава с необходимия дебит, и не може да се охлади до нужното ниво. В този случай почистването им е задължително. Почистването е необходимо да се извърши в специализиран сервиз от съответно лице. Тръбите имат различен диаметър, като на определени места той се стеснява с цел да бъде задържана водата в питата на радиатора достатъчно дълго, за да се охлади. Ако при почистване тези размери бъдат по непредпазливост променени то водата ще преминава по-бързо и следователно няма да може да се охлади подходящо. Ето защо е възможно след почистването на тръбната система двигателя да продължи да прегрява до по-висока температура.
Когато двигателят е оборудван с вентилаторна перка, при подмяната на термостата е наложително да се извърши подмяна и на терморегулатора, защото е необходимо вентилаторът да се включва при определената температура, а износването на терморегулатора води до отклонение от зададените параметри. Ако не се подмени, то термостатът отваря нормално, но радиаторът не се охлажда тъй като вентилаторът не подава в точния момент въздух.
За гореспоменатите проблеми е възможно причинителя да не е термостата. Когато поради някаква причина се отвори охлаждащата система, охладителната течност изтича. При повторното й напълване трябва да се има предвид, че системата се прегражда от термостата, който когато е студен е затворен, и тъй като има останали в него въздушни джобове, пълненето не е достатъчно.




Техническо обслужване


Работите по техническото обслужване се изразяват в следните операции:
  1. Регулиране обтягането на ремъка – чрез съответното конструктивно решение. При недостатъчно износване се получават пропукване, ускорено износване намаляване интензивността на охлаждане. При пренатягане се получава ускорено износване на ремъка и лагерите на вала на вентилатора.
  2. Проверка на херметичността и плътността - проверява се за външни течове, както и състава на маслото за наличие на охладителна течност в него.
  3. Промиване на водната риза и радиатора – извършва се по механичен начин със силна струя вода в посока обратна на посоката на движение на охладителната течност поотделно за радиатора и водната риза
  4. Напълване на системата с необходимото количество охладителна течност с определени качества.
  5. Отстраняване на котления камък – Извършва се за разтвор на сола киселина (6 – 8%). С този разтвор двигателят работи 15 минути на празен ход, след включване на термостата. След това системата се промива и се неутрализира с калиев бихромат.



За да бъде правилно напълнена охладителната система следвайте следните стъпки:

  1. Напълнете радиатора бавно.
  2. Когато се напълни, запалете двигателя без да го форсирате излишно.
  3. Сега помпата изтласква охладителната течност и тя започва да циркулира в системата, като запълва празните места. В същото време се загрява и в правилния момент термостата отваря. В последствие нивото на течността в радиатора намалява и е необходимо да се добави течност в правилния момент, за да обезвъздуши системата.
  4. Напълнете разширителното казанче, ако автомобилът разполага с такова.
Ако тези стъпки не се спазват, то в двигателя ще настъпят големи температурни колебания, температурата ще се повиши значително и ще доведе до повишаване на налягането, което на свой ред води до силно изтласкване на въздуха, който дава впечетлението че системата кипи.
Веднъж след като системата се обезвъздуши, всички пространства на системата са изпълнени от течност, която е изместила въздуха. Нивото на водата в радиатора спада, недопълването му е друга причина за прегряването на двигателя.
Отделянето на прекалено голямо количество топлина може да разруши термостата.
Ако термостата излезе от строя и проблема не се отстрани, то двигателя може да бъде сериозно повреден. На таблото на автомобила обикновено има предупредителна лампа, която информира шофьора за температурните аномалии преди да настъпи сериозна повреда.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:51   #3
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Default

Водни помпи

Водната помпа е продукт от изключително значение за оптималната работа на двигателя на автомобила.
Във всички бързоходни двигатели изключително приложение намират центробежните помпи. Те имат просто устройство, голяма производителност и малки размери. Основната част на такава помпа е работното колело, монтирано на вал, който е лагеруван в тялото на помпата. В предния край на вала е прикрепен фланец, към който се монтират ремъчна шайба и вентилатор. Лопатките на работното колело образуват криви, постепенно разширяващи се към периферията канали. Водата идва към работното колело по приемателна тръба и се движи от центъра към периферията му. Валът с монтираните върху него части се предпазва от осово преместване чрез фиксиране на лагера посредством винт. Задвижването на помпата и вентилаторът става чрез клиновидна ремъчна предавка. Предавателното число между коляновия вал и валът на водната помпа обикновено е единица. За уплътняване на вала и кожуха на помпата се използва салникова набивка. Такова уплътнение на пропуска водата, а и не допуска засмукване на въздух, прах или други чужди тела.

По принцип водната помпа се състои от минимум пет компонента:
  1. главина или ролка
  2. тяло
  3. лагер
  4. упълтнение
  5. работно колело
сглобени заедно с гарнитура.

В момента на възпламеняване температурата в двигателните цилиндри достига почти 2000С, което е по-високо от точката на топене на съставящите материали. Ако охлаждащата система не работи подходящо в този момент то материалите и металите наоколо биха се разтопили.



Действие на водна помпа:
При въртене на работното колело на водната помпа, в централната му част се създава подналягане. Течността се засмуква по приемния тръбопровод, увлича се от колелото, преминава през каналите му и подава към нагнетателния тръбопровод. Спиралния кожух на работното колело служи да събере напускащата течност и да я насочи в желаната посока, повишавайки налягането й. Водната помпа се поставя най-често в предната част на двигателя. Тя засмуква течността от радиатора и я изпраща към долната част на цилиндрите или към по-загрятата горна част.


Дефекти:
При водните помпи най-често срещаните дефекти са: износване на лагерите и отворите за тях, пукнати и откъртвания, износване и повреждане на резбите в отворите, нарушена херметичност. Износени отвори за лагерите се ремонтират чрез поставяне на втулки, а повредени лагери се заменят. Пукнатини и откъртвания се наваряват. Отворите с износени резби се ремонтират чрез нарязване на резба с ремонтен размер. Изкривен вал на помпата се изправя. Износването му се ремонтира чрез хромиране или наваряване с последващо престъргване до номинален размер. Износен отвор за вала на водната помпа се ремонтира чрез поставяне на втулки.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:53   #4
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Катализатори

В съответствие с новите тенденции в развитието на пазара и въвеждането на все по строги закони за опазване на околната среда и ограничаване на емисиите отделяни вредни газове вниманието и акцентът върху качеството на този продукт става все по-голямо.
Произвежданите от JMJ катализатори са с вградено керамично тяло, произведено от водещ американски производител. Производствения процес се осъществява посредством високо технологични машини, както и специфично оборудване за производство на металните корпуси и сглобяването на цялостния продукт. С разрастването на гамата на употребяваните катализатори и увеличеното търсене JMJ вече произвежда метални монолити с различни размери, както и прилага технологии за вграждане на ценни метали в керамични и метални монолити. Резултатът е продукт с по-високи почистващи характеристики и работен живот. Производствения процес непрекъснато се наблюдава и контролира от лабораторията към фабриката.
Продуктите отговарят на стандарта EURO2 и са сертифицирани по ISO 9001
Монтирането на резонатор (газоускорител) на мястото на средното гърне (заглушител) води до:
  • Повишаване на мощността на двигателя
  • Повишаване на въртящия момент
  • Подобряване на динамиката на шофиране

Резонаторът се монтира за да се ускорят газовете. Той придава въртеливо движение на димните продукти, което същевременно ускорява тяхното изхвърляне от системата. Газовете създават противодействаща сила и тя ги избутва навън. Това допринася за по-бързото изпразванене на горивнаа камера и до по-пълното й напълване със заряд от свеж въздух. Преимуществата на резонатора са: по-добро ускорение и гъвкавост на двигателя по време на движение. Също перфектно се съчетава със спортен въздушен филтър.



Причини, които могат да доведат до повреда на катализатора

Не само термичните процеси на стареене, но също и износването на двигателя и неговите части могат да доведат до намаляване на ефективността на катализатора. Този тип проблеми много бързо могат да доведат до сериозни повреди, които са главно в катализатора и се откриват само при тест и анализ на изгорелите газове.






Влияние на замърсители и процеси на стареене

Има два основни фактора, които водят до влошаване работата на катализатора. Първия фактор е химично замърсяване на благородния метал на катализатора в резултат на замърсяване на горивото с олово, магнезий или други елементи. Вторият фактор е свързан с термичното старене на активния пласт. Този процес се осъществява при температура около 800С и причинява изгаряне на компонентите на активния пласт. Химичното замърсяване се осъществява при по-ниски температурни граници от 400 до 600 градуса.





Втечняване на монолита

Втечнаването на главния керамичен елемент става при температури по-големи от 1000С. Основния проблем тук е повреда в запалителната система, в резултат на което горивото изгаря по скоро в катализатора, отколкото в цилиндрите.
Практиката показва, че в много от случаите катализатора ще се повреди в резултат на външни причини. Фирмата дава гаранция за безпроблемна работа на катализатора при спазване на необходимите обслужващи условия за период от 12 месеца или 50 000 (взависимост от това кое настъпи по-бързо).


Задължителните условия, които трябва да се спазят са:
  • Колата трябва да работи с безоловен бензин;
  • Колата да е фабрично оборудвана с катализатор, а не да е добавен в последствие;
  • Монтирането на катализатора става в специализиран сервиз, занимаващ се професионално с ауспухови системи;
  • Своевременно отстраняване на всички дефекти, които могат да доведат до повреда на катализатора;
  • При смяна на катализатора в резултат на нормалното му работно износване (обикновено между 80 000 и 100 000км) се извършва задължителна смяна на Ламбда сондата;
  • Ако е необходимо добавянето на някакъв тип снадки към катализатора, то трябва се за използват само такива от неръждаема стомана, като се обърне внимание на пълното уплътняване на връзките в изпускателната уредба;
  • Към автомобила се монтира катализатор, който отговаря на мощността на двигателя.
Гаранция не се дава при механични повреди на катализатора. За признаване на рекламация се изисква напълно попълнена гаранционна карта. Гаранционна карта без дата, печат, подпис или с корекции, направени в последствие дори и от упълномощено лице, я правят невалидна.


За нормална работа на катализатора и избягването на повреди от неправилна експлоатация, моля стриктно спазвайте предписанията на производителя:
  • Забранено е запалването на двигателя като колата се бута или дърпа;
  • Запалителните кабели и техните накрайници трябва да са в пълна изправност;
  • Редовно сменяйте искровите свещи в нормални работни интервали между 10 000 и 15 000 км;
  • Редовна смяна на моторното масло според предписанията на производителя и периодичен контрол на работните параметри на двигателя в специализиран сервиз.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:54   #5
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Горивни помпи

Електрическата горивна помпа е една от най-важните части в гориво-подаващата система на двигателя. Навлизането на мръсотия от резервоара в тръбите, които засмукват и подават горивото е най-често срещаната повреда при нея. В повечето случаи простата подмяна на дефектиралата горивна помпа с нова без основно почистване на резервоара е недостатъчна, тъй като след известно време ще бъде получена същата повреда. Също задължително правило е да се подменят предпазителите на помпата, когато се извършва нейната смяна, тъй като в противен случай новата част ще бъде поставена вече в една подложена на повишено напрежение система.
Правилният избор на помпата, която ще замени повредената също е много важен. Основно четири нива на налягане се използват в бензиновите помпи. Леките автомобили с карбуратор се захранват от помпи с много ниско налягане, които работят на около 20-40 kPa. Моноинжекционните системи работят с електрически помпи, в които горивото се подава с около 100-150 kPa. Системите, които са пълна инжекция, имат електрически горивни помпи, които работят на около 300-350 kPa. По-старите механични инжекционни системи изискват високо налягане към редовата помпа и е необходимо горивото да се подава с около 500-600 kPa. Обикновено дизеловите двигатели използват електрически помпи с ниско налягане, тъй като в тези системи помпата има задачата само да подаде горивото от резервара към гориво нагнетателната помпа.
Извършването на каква да е работа в горивоподаващата система на автомобила трябва да се осъществява само от квалифицирано лице, в съответствие с всички правила за безопасна работа и опазване на околната среда. Най-важните положения са:
  • Преди да започнете каква да е работа се уверете, че към веригата на помпата не се подава напрежение, като разкачите кабелите на акумулатора;
  • Задължително да се спазват указанията за поляритет, за да се предотврати повреждането на помпата;
  • Винаги трябва да се осъществява почистване на резервара и маркучите, по които тече горивото - мръсотията е основния причинител на повреда за горивната помпа;
  • Всяка подмяна на помпата трябва да е съпроводена с подмяна на стария филтър, в случай на предевяване на иск за рекламация, старата горивна помпа трябва да се представи със закупения при подмяната нов филтър;
  • Външните горивни помпи винаги трябва да се монтират под нивото на резервоара - горивото трябва да навлиза в помпата под силата на собствената си тежест, в противен случай помпата прегрява;
  • При монтаж на потопяеми горивни помпи непременно системата на края трябва да се обезвъздуши; това на практика става като помпата се включва за момент, докато горивото не потече от маркуча за обратна нафта - в този момент помпата се спира, а системата затваря в стандартното си положение;
  • След завършване на монтажа задължително се извършва оглед за протечки; добра практика е преди да се пристъпи към демонтаж предварително да се поставят маркери на капаците, показващи нормалното им положение, така след сглобяването на системата с помоща на тези маркери, тя може да се върне в стандартното си положение;
Електронните системи на впръскване изискват подмяната на дефектиралата помпа да се извърши с друга, еднаква с оригиналната: трябва да бъде същия тип помпа, електродвигател, размер и дизайн на работното колело. Много често на пазара за авточасти се предлагат горивни помпи, които съществено се различават от оригинално монтираните, което създава проблем. Дизайна и модела на всяка една от електрическите горивни помпи на Airtex отговаря напълно на оригинално вградените помпи.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:55   #6
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Автомобилни газови уредби


Основни разлики

Схема на АГУ първо поколение
Това са класическите автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и за бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.

Схема на АГУ второ поколение
Този вид автомобилни газови освен компонентите на класическите АГУ от I поколение съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво / въздух се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.

Схема на АГУ трето поколение
При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион). Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:56   #7
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Датчик ХОЛ



Магнитоелектрическият датчик на Хол е получил названието си от името на американския физик Е. Хол.
Безконтактните клавишни превключватели на основата на ефекта на Хол са получили много широко разпространение, дори в автомобилостроенето. Предимствата на такъв превключвател е неговата висока надеждност и малки размери. Недостатъкът му е, че изисква постоянно захранване с ток по време на работа и сравнително високата му цена.
Ако по дължината на полупроводник протича ток и му се въздейства с магнитно поле, то напречно в полупроводника възниква разлика в потенциала /Електро Движеща Сила на Хол/
Възникващата ЕДС може да достигне напрежение до 3V по-ниско от захранващото напрежение.
Да разгледаме квадратна полупроводниковата пластина.
Ако между две успоредни страни на пластината пропуснем ток и едновременно поднесем към нея постоянен магнит, а към другите и две страни подсъединим проводници, то ще се получи генератор на Хол. Ако между магнита и полупроводниковата пластина поставим подвижен екран с прорези ще се получи импулсен генератор на Хол.
Датчика на Хол има луфтова конструкция. От едната страна на хлабината е разположен полупроводник, по който при включено запалване протича ток, а от другата страна - постоянен магнит. В луфта на датчика се намира стоманен цилиндричен екран с прорези. При въртене на екрана , когато прорезите му се намират в луфта на датчика, магнитният поток въздейства с протичащия през полупроводника ток. Създават се управляващи импулси на датчика на Хол, които се подават в комутатор. В него те се преобразуват в импулси на тока в първичната намотка на бобината.
Проверка годността на датчика на Хол може да се извърши и с обикновен волтметър.
При годен датчик на Хол, волтметъра включен за измерване на постоянното напрежение и подключен към изхода на датчика, според оборотите на вала на датчик - разпределителя трябва рязко да се променят показанията на волтметъра, например 0,4V до напрежение не повече от 3V по- малко от захранващото напрежение.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 15:57   #8
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Aкумулатори


Как е устроен акумулаторът?
В автомобилите се монтират оловни акумулаторни батерии със специална стартерна конструкция.
Всяка батерия е съставена от акумулаторни клетки, поместени в обща кутия и свързани последователно с мостове.
Клетките са с номинално напрежение 2 волта.
Повечето леки автомобили са с дванадесетволтова електрическа уредба, което означава, че батерията им е с 6 клетки. Батериите на автомобилите с шестволтова електрическа уредба са с по 3 акумулаторни клетки.
Във всяка клетка има положителни и отрицателни плочи от специална активна маса.
От големината на плочите и състава на активната им маса зависи до голяма степен капацитетът на акумулатора, т. е. колко ток може да поеме при зареждане и до каква степен ще го отдаде на консуматорите в автомобила. Положителните и отрицателните плочи са разделени със сепаратори.


Нормално и ускорено остаряване на акумулатора
Всеки акумулатор има номинален капацитет, измерван в ампер-часове (Ач), който показва какво количество електрическа енергия може да се отнеме от акумулатора, докато той се разреди до определена допустима граница. Така например, ако изправен и добре зареден 55-амперчасов акумулатор се разрежда през консуматор, черпещ постоянен ток, равен на част от капацитета на акумулатора, т. е. около 3 ампера, акумулаторът ще отдаде 55 Ач електрическа енергия, отговаряща на капацитета му, преди напрежението му да спадне под допустимия минимум на разреждане (1,7 волта на клетка или общо 10,2 волта, измерени на полюсите на дванадесетвол-това батерия).
Споменато бе, че автомобилните акумулатори са от стартерен тип. Това означава, че при пускане на двигателя от тях може да се черпи голям ток, без да се повредят.
Заводите производители им гарантират 2 - 2,5 р. живот при правилна експлоатация. Счита се, че за това време активната маса на плочите постепенно се поврежда и част от нея изпада на дъното на акумулатора. При правилно използване и редовно поддържане на батерията в заредено състояние дълготрайността й може значително да се удължи.
Акумулаторните батерии остаряват или се повреждат бързо най-вече при недопустимо голямо разреждане или саморазреждане, както и при доливане на вода от чешмата или замърсяване на електролита с външни примеси. При неправилно пускане на студен двигател при ниски температури се ускорява разрушаването на активната маса на плочите.
Вредно за акумулатора е презареждането му, както и спадането на електролита под допустимия минимум.
Причините, които могат да доведат до частично или пълно повреждане на акумулатора, не са малко. Затова нека да преминем към отговорите на зададения отначало въпрос “Защо, какво и как се прави?”, за да се осигури на батерията дълготрайност, по-голяма от предвидената от завода производител.
За да не се получи късо съединение, плочите не опират на дъното, а на издадени от него ребра. Дори ако част от активната маса се изрони и натрупа на дъното, плочите няма да се свържат “накъсо”. Над плочите се поставя предпазна пластмасова решетка. Отгоре кутията се покрива с капак. През него минават изводите на положителните и отрицателните плочи. В средата му има отвор, чрез който се следи нивото на електролита в клетката и при нужда се долива вода или електролит (според причината за спадането на нивото). Отворът се запушва с капачка, в центъра на която има малък вентилационен отвор. Цялата горна повърхност на акумулаторната батерия се залива със специална киселиноустойчива смола или се покрива с общ пластмасов капак. Отгоре остават само отворите на клетките и крайните полюсни изводи на батерията, означени с ( + ) и ( -). При някои акумулатори са открити и мостовете.

При разрез на горната част на кутията се виждат:
  • кутия на батерията;
  • изолираща маса (смила);
  • капачка (пробка);
  • отвор за напълване на акумулатора с електролит или за доливане с дестилирана вода;
  • конусовиден тубус в отвора;
  • полюсен извод на батерията;
  • предпазна решетка над плочите.


Преди продажба сервизите и акумулаторните работилници извършват подготовка на акумулаторните батерии, тъй като ги получават от завода производител в сухо състояние. Клетките се напълват с воден разтвор на акумулаторна сярна киселина. За нашия климатичен пояс плътността на разтвора или т. нар. гъстота на електролита на зареден акумулатор, измерена при температура +25° С, трябва да бъде 1,28 г/см3.
При зареждането на нови акумулаторни батерии е задължително да се спазват указанията на завода производител. Както бе посочено no-горе, в автомобилите се използва не една акумулаторна клетка, а няколко свързани последователно и поместени в обща кутия клетки, които образуват “акумулаторна батерия”. Обикновено в практиката тя се нарича просто акумулатор на автомобила. Затова по-нататък под понятието “акумулатор” следва да се разбира “акумулаторна батерия”.
Така например през лятото саморазреждането достига до 1% на ден. Това означава, че при съхраняване на акумулатора на топло, без зареждане, само за два месеца той ще се разреди с 60%.
Подобно разреждане е опасно за акумулатора и не бива да се допуска!
Съществуват редица причини, които водят до ненормално саморазреждане на акумулатора.
Основната е замърсяването. Слоят, който пръските електролит, прахът и другите механични примеси образуват по повърхността на акумулаторната кутия, е токопроводим и ускорява саморазреждането на акумулатора.
Измиването с вода и забърсването на батерията с чист парцал или конци отстраняват механичните примеси и праха, но не и напълно електролита. Налага се да призовем на помощ химията!
Попадналият на батерията електролит се неутрализира с парцалче, напоено в 10%-ов разтвор на амоняк, калцинирана сода или сода за пиене. След това акумулаторът трябва да се забърше със силно навлажнен парцал и да се подсуши със сух плат или конци.
Капачките не се свалят, а се измиват заедно с другите външни части, защото иначе може да попаднат механични примеси или чешмяна вода в батерията. Накрая трябва да се провери дали вентилационните отвори на капачките не са запушени.


Почиствайте редовно акумулатора
По ред причини акумулаторът се разрежда дори когато към него не е включен никакъв консуматор на ток.


Поддържайте нивото на електролита
Нивото на електролита трябва винаги да е 10 - 15 мм над плочите. Атмосферният кислород лесно пробива по-тънкия слой електролит и влиза в химическа реакция с активната маса на плочите. Ако пък електролитът спадне дотолкова, че горният край на плочите се покаже над повърхността му, акумулаторът много скоро ще се повреди непоправимо.
Всичко това налага нивото на електролита да се проверява поне веднъж на две седмици. Особено внимателни трябва да бъдете през лятото, когато водата се изпарява по-интензивно.
Акумулаторите с прозрачна кутия имат в горната си част две линии с надписи “Мин” (минимум) и “Макс” (максимум).
Нивото на електролита трябва да се поддържа по-близо до горната линия и в никакъв случай да не се допуска да спадне под линията на минимума.
При акумулаторите с непрозрачна кутия нивото на електролита се измерва със стъклена или прозрачна пластмасова тръбичка с вътрешен диаметър 3 - 5 мм. Тя се потапя в електролита, докато опре в предпазната решетка на плочите. Отворът на тръбичката се затиска с пръст и тя се изважда отвесно. За да не се преценява “на око” нормално ли е нивото, добре е предварително да се направят две резки на тръбичката (с остър ръб на пила - на 10 и 15 мм от долния й край).
При изпаряването на водата нивото на електролита спада, а гъстотата му се увеличава.
Електролит с повишена гъстота е също опасен за “здравето” на акумулатора.
Затова нивото на електролита трябва да се възстановява, като се долива дестилирана вода.
Нов електролит се долива, само когато една част от оригиналния се е изляла по някаква причина от акумулатора!
Долятата в клетките дестилирана вода се смесва твърде бавно с електролита. При ниска температура долятата вода може да замръзне и образувалите сд ледени кристали да разрушат плочите на акумулатора. За да се предотврати това, през зимата водата трябва да се долива при работещ двигател или непосредствено с електролита. Тя не се разпределя навсякъде в клетките. Преди всичко водата прониква в порите на гъбчатата активна маса и се “полепва” по плочите. Представете си сега, че имате съвсем нов акумулатор, в който при минусова температура сте долели дестилирана вода.
Тя бързо ще замръзне в порите на активната маса и около плочите, където, увеличавайки обема си (превърнала се в ледени кристали и парчета!), започва разрушаването им.
Новият акумулатор се превръща в кутия за изхвърляне!
Спаднало ли е нивото на електролита при студено време, снемете акумулатора (ако колата ви не е в топъл гараж), долейте дестилираната вода вкъщи. Идва след 4 - 5 часа може да го изнесете навън, т. е. за това време водата вече се е смесила с електролита и опасност от замръзване няма. Препоръчва се през това време да включите акумулатора да се зарежда.
Ако тръгвате на път зимно време, този проблем отпада. Долейте дестилираната вода непосредствено преди пускането на двигателя. Макар и .рядко, но стената, която отделя две клетки една от друга, също може да се пукне. Електролитът от двете клетки се смесва и разноименните плочи се свързват “накъсо”. Плътността на електролита в тези клетки спада, а плочите сулфатизират и се изкривяват. Общото напрежение на двете клетки вече не е 4, а 2 волта. Ако в една от тях се долее догоре дестилирана вода, нивото скоро започва да спада.
При пукната междинна стена акумулаторът трябва да се занесе на ремонт.



Неправилното пускане на двигателя поврежда акумулатора
Всяко пускане на двигателя при ниска външна температура е свързано със значително натоварване на акумулатора. Затова, преди да завъртите контактния ключ, изключете всички други консуматори (фарове, чистачки нагреватели на задното стъкло). Акумулаторът може да се разреди и повреди дори в топло време, ако двигателят се пуска неправилно.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:01   #9
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Искрови свещи

Основни характеристики и отличителни черти на искровите свещи на DENSO



1/ Изолационен материал Изолационната обвивка на свещите се прави от високо пречистен алуминоокис, който има изключителни изолационни свойства и топлинна проводимост. Друго преимущество на този материал е неговата значителна физическа здравина.
2/ Корпусът на свеща е с дизайн включващ 5 оребряващи пръстена Оребрения дизайн предотвратява пробой и намалява загубата на напрежение. Той осигурява 20% допълнителна изолация в сравнение с конвенционалния тип. Това подобрява производителността, особено при влажни условия, и при свещи работещи под високо напрежение. Ребрата са заоблени за по-голяма устойчивост към счупване.
3/ Специална изолация от медно-стъклен прах Специална смес от меден и стъклен прах запълва празнината между централния електрод и изолационната обвивка, като се създава газо-непроницаемо уплътнение. Уплътнението има висока електро и топло проводимост и дори допринася за по-добро разпределение на топлинната енергия. Освен това предотвратява изпускането на горещи газове от възпламеняването.
4/ Електрод с медна сърцевина Централния електрод е направен от износо устойчива хром-никелова двоична сплав с вградена медна сърцевина. Това подсигурява елетрода срещу прегряване и увеличава работната област.
5/ Повърхностен U-образен канал на електрода U-образния канал осигурява допълнително пространство, което се запълва от искрата. Това дава на огъня повече място за разширение, създавайки по-голям и горещ пламък. Резултатът е по- пълно изгаряне.

Повърхностен U-образен канал на електрода
U-образния канал осигурява допълнително пространство, което се запълва от искрата. Това дава на огъня повече място за разширение, създавайки по-голям и горещ пламък. Резултатът е по- пълно изгаряне.

U-образен канал на електрода
Стандартен канал
Уникалният повърхностен U-образен канал е една от най- характерните отличителни черти на DENSO свещите. Той осигурява:
  • по-добро възпламеняване- каналът има два остри края вместо една плоска повърхност. Също както светкавицата така и искрата винаги удря най-високата и най- близка точка;
  • по-добра икономия на гориво- каналът дава възможност за възпламеняване на по- бедни смеси , като избягва прекъсването на запалването;
  • плавна работа на двигателя- искрата и пламъка не са ограничени между между електродите, така се създава по- голяма област на горене;
  • намалени емисии на газове- каналът с по-голямото си пространство осигурява по- добро и пълно изгаряне;
При работа на искрова свещ централния електрод е частта подложена на най-високо натоварване и износване. Това се дължи на посоката на искрата. Ето защо централния електрод се изработва от високо качествена хром-никелова сплав с медна сърцевина. U-образния канал се разполага на повърхността на долния край на електрода, защото това е най-слабо подложената част на износване, по този начин ефекта на канала се поддържа по време на целия живот на свеща. U-образния канал е стандартно изпълнение за повечето DENSO свещи.

Топлинно число
Изборът на точната искрова свещ е особено важна за оптималната работа на двигателя. Всеки двигател се нуждае от специфична свещ. DENSO предлага широка гама високо качествени продукти за почти всяко възможно приложение.
Важен фактор при избора на свещ е топлинното число, което описва количеството топлина, което свеща може да избута от горивната камера. Свещ, която работи прекалено горещо или прекалено студено може да създаде проблеми. Ако свеща работи прекалено горещо, тя няма да може да се охлади достатъчно преди следващия заряд от гориво и въздух да навлеза в цилиндъра и възпламеняването ще настъпи прекалено рано. Ако свеща работи прекалено студено въглеродни отлагания ще замърсят електрода и изолационната повърхност и ще затруднят правилното функциониране на свеща. Идеалната работна среда, при която свеща запазва своите свойства е между 400 и 900 градуса.
За да се оптимизира топлинния трансфер, DENSO използва електрод с медна сърцевина, вграден в изолация от медно-стъклен прах, която осигурява газо-непроницаемо уплътнение. По този начин работния диапазон на DENSO свещите значително нараства.
"Горещите" искрови свещи или тези с число като "16" например имат удължен връх, като по този начин се създава по-голямо разстояние, в което топлината се разширява и изминава, също както и по-голяма повърхност за нейното поглъщане. "Студените" искрови свещи или свещи с по- високо число като "31" например имат по-къс изолационен връх и по- малка абсорбираща топлината повърхност, като по този начин провеждат доста по- бързо топлината до цилиндровата глава. По принцип "студените свещи" са идеални за дълги дистанции, високи скорости или работа под тежки условия, тъй като при такива натоварвания двигателя отделя голямо количество топлина, която трябва да се разсее бързо, за да се избегне ефекта на предварителното възпламеняване. За по- къси разстояния или градски тип шофиране, "студените" свещи могат да не нагряват до достатъчна температура за изгаряне на въглеводородите, в този случай "горещите" свещи са за предпочитане. Правилното топлинно число се посочва от производителя на автомобила.


Резисторни свещи

Запалителната система е основен източник на радио смущения, най-често водещи до неприятно бучене на касетофона в автомобила. Тези смущения засягат не само автомобилното радио, но и други елетронни системи, като например мобилни телефони, запалителна и гориво контролни системи, ABS, навигационната система в автомобила. За да се избегнат смущения в работата на електронното обурудване DENSO предлага пълна гама от високо качествени резисторни свещи, означени с буква R в наименованието.
Работния живот на свещ стандартно изпълнение може да бъде до 60 000 км.






ZU Platinum искрови свещи

За да отговори на нуждите на съвременните високо натоварени двигатели, Denso създаде специална ZU Platinum серия искрови свещи. Те имат платиниев електрод с диаметър 0.7 мм.
Основните предимства на ZU свещите са:
  • тънкият платиниев електрод изисква по-ниско напрежение за генериране на по- силна искра;
  • конусообразният електрод в комбинация с U-образния канал подобрява значително горивната ефективност, което в крайна сметка води до икономия на гориво;
  • по-лесно запалване и по-добро ускорение;
  • над 100 различни типа;
  • приложими и за стандартни двигатели, като оптимизират работата на двигателя.




Denso Iridium искрови свещи

Denso Iridium е революционна серия ново поколение искрови свещи. Те имат централен електрод направен от специална иридиева сплав, което е съвършено иновационен материал. Предназначени за съвременното поколение бензинови двигатели, те имат работен живот от над 100 000 км. Иридиевата сплав има по- висока устойчивост от платиниевата, което дава възможност големината на централно разположения електрод да бъде намалена под 0.7 мм. Denso Iridium е стандартно и задължително изпълнение за всички автомобили Lexus, Avensis и Hiace.
Основните предимства на Iridium свещите са:
  • работен живот над 100 000
  • изискват много ниско работно напрежение повреме на целия си работен живот
  • имат възможност да възпламенят и по-бедни гориво-въздушни смеси
  • подобрен контрол над емисиите отделяни вредни газове




Анализ на използваните искрови свещи


Нормално работеща свещ Външен вид: лек сив или жълтокафяв налеп и леко забележима ерозия на електрода


Въглеродни отлагания Външен вид: Сух, мек въглероден налеп по електродите и изолаторната повърхност
Последствия: По-лошо запалване, непълно горене или недостатъчно ускорение
Възможни причини: Прекалено богата гориво-въздушна смес, повредени запалителни кабели, неправилно избрана свещ с по-високо топлинно число


Оловни отлагания Външен вид: Жълт или жълтокафяв налеп от лъщящ пласт по изолаторната повърхност
Последствия: Недостатъчна мощност при рязко ускорение или натоварена работа, но при нормални условия не се забелязва проблем
Възможни причини: Използване на бензин с повишено съдържание на олово


Прегряване Външен вид: Изключително бяла изолационна повърхност с малки точици черни отлагания и преждевременна ерозия на електрода
Последствия: Липса на мошност при шофиране с голяма скорост
Възможни причини: Възможно е свещите да не са затегнати, както трябва, двигателят да не се охлажда достатъчно, свещите да са неправилно избрани с по-високо топлинно число, големи детонации


Предварително запалване Външен вид: Разтопен или изгорял електрод, набъбнала изолаторна повърхност, алуминиеви или други метални отлагания по повърхността
Последствия: Загуба на мощност, която може да причини по-сериозна повреда на двигателя
Възможни причини: Възможно е свещите да не са затегнати, както трябва, двигателят да не се охлажда достатъчно, свещите да са неправилно избрани с по-високо топлинно число, големи детонации


Маслени отлагания Външен вид: Влажни маслени отлагания върху електрода и изолационната повърхност.
Последствия: Трудно запалване.
Възможни причини: Износени бутални пръстени или износени водачи на клапаните. При двутакотви двигатели възможната причина е прекалено голямо съдържание на масло в горивната смес.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:03   #10
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Aмортисьори

Една от основните задачи на амортисьорите е да задържат гумите на автомобила във всеки един момент на земята, така че да е възможно постоянно управление и прилагането на спирачки докато шофирате. Без този контакт с пътя има реална опастност да загубите контрол над превозното средство. Амортисьорите следователно са една от най-важните части на автомобила що се отнася до безопасността.



Износване на амортисьорите

Продължителния период на употреба, натоварената употреба, мръсотията, корозията от солта и водата по пътя могат да повлияят на правилната функция на амортисьорите. Взависимост от условията на шофиране, амортисьорите обикновено не могат да функционират на 100% след 60-80 000 км. Това означава че автомобилите, които са изминали над 100 000 км или са на възраст повече от 5 години имат дефектирали амортисьори.



Амортисьорите и безопастността на пътя

Износените амортисьори водят до удължаване на спирачния път в сравнение с автомобил с работещи амортисьори с 2-3 метра при скорост от 80 км/ч. Това се наблюдава също и когато амортисьорите показват признаци на стареене и стават нестабилни. Тестовете проведени с амортисьори, които са запазили само половината от тяхната активност показват, че гумите губят контакт с пътя при опасни завои и неравни пътища.


Амортисьорите и електронното оборудване на автомобила

Лошите амортисьори намаляват ефекта от модерните електронни системи за контрол на движението като ABS и ASR или системата за електронен контрол на стабилността (ESP). Когато при движение по неравен път със скорост от 80 км/ч се приложи спирачно усилие, спирачния път нараства с около 5 метра при превозни средства с ABS и дефектирали амортисьори в сравнение с превозни средства без ABS и с дефектирали амортисьори, това означава че спирачния път става с 14% по дълъг.



Бърз преглед на амортисьорите

С оглед на сигурността и безопастността на пътя е особено важно да се правят редовни проверки на амортисьорите. Ето някои от задължителните неща, които трябва да се имат предвид:
  • Дали автомобилът е изминал повече от 80 000 км без да е направен тест на амортисьорите;
  • Накланя ли се колата напред в опасни завои;
  • Има ли износени участъци по профила на гумите и износват ли се гумите като цяло сравнително бързо;
  • Дали волана на автомобила рита или колата се държи нестабилно при шофиране;
  • Реагира ли колата остро на неравностите по пътя, решетките за оттичане на вода и капаците на шахти;
  • Дали буталото на амортисьора не е покрито с масло;
  • Дали буталото показва признаци на набраздяване или се наблюдават канали по неговата повърхност;
Ако сте отговорили с "да" на повече от един от въпросите, то ви препоръчваме незабавен тест на амортисьорите ви.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:04   #11
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Карета


Каретата позволяват въртящия момент да се пренася от една ос на друга под променлив ъгъл при константна скорост на въртене без осезаемо увеличаване на триенето или игра на осите. Използват се предимно в автомобили с предно и двойно предаване, както и при автомобили със задно предаване и задно независимо окачване, при които каретата са в краищата на двете полуоси.
По принцип каретата са много здрави. Поддръжката им обикновено се свежда до проверката дали гуменият маншон, който ги покрива, е добре закрепен и не се е разкъсал. Ако маншонът е увреден, молбидно-дисулфидната грес, с която карето е запълнено ще бъде изхвърлена. Тогава карето ще поеме прах, вода и пътно-размразяващи соли, което ще доведе до прегряването и износването на каретата, а също така може да замърси спирачките.



Установяване на повреда и диагностика

Като цяло каретата са надеждни и безпроблемни. Основните два проблема, които могат да се появят при тях са износването и частичното спиране.
Износването във външата част обикновено се появява при определени скорости под формата на вибрации, донякъде подобни на тези при недобре балансирана гума. За да определите дали карето е износено, намерете голям празен паркинг и карайте колата бавно в малки кръгчета няляво и надясно. Износените карета биха издавали ритмичен щракащ или пукащ звук. Износването във вътрешната част се проявява като тракане, когато се даде газ или ако повредата е по-сериозна, когато тя се отпусне.
Частичното спиране причинява, посредством окачването, усещане за тракане. То се дължи на прегряването на карето, което обикновено е причинено от скъсан маншон. Ако повредата бъде установена навреме карето може да бъде напълнено с грес, а маншона заменен.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:37   #12
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Автомобилни ремъци и ролки

От появата си в началото на 70-те години ремъкът непрекъснато намира все по-голямо приложение за задвижване на разпределителния вал в автомобила заменяйки почти напълно традиционното задвижване с верига.
Между основните предимства на използването на ангренажен ремък са, че има висока ефективност, изгоден е като ценово решение, не изисква смазване и работи почти без звуков ефект.
През последните години двигателите стават все по-компактни. Същевременно броят на компонентите, които се задвижват от ремъка все повече нараства. Това развитие на технологиите увеличава изискванията към ремъка и поставя въпроса за неговата издържливост, надежност и гъвкавост. Той трябва да издържа на висока температура, тъй като топлината обикновено се концентрира около двигателя и не може да бъде лесно и бързо разсеяна. Автомобилните производители също непрекъснато поставят по-високи изисквания спрямо работния живот и надежността на продукта. За да се отговори на всички тези предизвикателства, производителят на ремъци трябва непрекъснато да търси нови разработки, да подобрява качеството на продукта и да създава нови изделия.

В продължение на много години основния материал за изработката на ремъци е бил полихлоропрен. По-голяма част от ремъците на Roulunds обаче се изработват от високо наситен нитрил. Този преход е наложен от развитието и последното поколение автомобилни двигатели. Тъй като ефективността на двигателите се увеличава те работят при по-високи обороти и по-високи температури. Това развитие изисква по-силни и по-устойчиви на висока температура ремъци. Високо наситения нитрил има значително по-добри качества в сравнение с полихлоропрена. Същевременно тази нова гумена смес е по-скъпа и по-трудна за обработка.

В съвременния двигател ремъкът, както и останалите подвижни компоненти са подложени на високо ниво на износване, температура и вибрации. Ако ангренажния ремък се скъса, когато двигателя работи, то това може да доведе до сериозна повреда за двигателя.


Обтяжните и паразитни ролки са подложени на същите натоварвания и условия както ремъците. Пукнатини в дълбочина от металната повърхност, повредени уплътнения или износени метални части могат да доведат до затваряне на лагера. Ролка, която не работи правилно причинява по-бързо износване или директно уврежда ремъка. Ако ролките не са монтирани правилно или не са затегнати достатъчно добре, зъбите на ремъка могат да прескочат, а резултатът ще е нанасена сериозна повреда на двигателя. Ето защо винаги е препоръчително да се сменя не само ремъкът, а всички компоненти на системата. Едновременната смяна на всички компоненти е най-добрия начин да се осигури безопасна работа.


Конструкция и дизайн

Основната функция на ангренажния ремък е да осигури точната синхронизация между разпределителния и коляновия вал. Като зъбно колело зъбите на ангренажния ремък лягат по профила на зъбния барабан. Разпределителния вал активира клапаните, докато буталата на двигателя посредством мотовилка задвижват коляновия вал. Тази схема осигурява синхронизирано задвижване, като разпределителния и коляновия вал имат пропорционална постоянна скорост на въртене.
Напоследък ангренажния ремък все по-често се използва и за задвижване на други компоненти като водна или инжекционна помпа.
Автомобилните ремъци се изработват от различни материали които придават здравина и гъвкавост на ремъка. Всеки материал и слой изпълняват важна роля за правилното функциониране на ремъка.
1) Гуменият компонент е опорния елемент на ремъка, който същевременно формира и профила му. Зъбите на ремъка могат да бъдат заоблени или трапецовидни. Влакната са ориентирани по посока на въртенето на ремъка, като по този начин се осигурява висока степен на надлъжна гъвкавост, като същевременно се поддържа висока напречна твърдост. Гуменият компонент е особено устойчив на износване, масла, греси, и т.н.
2) Устойчивите на опън нишки са основния компонент на ремъка, който придава движението. Използването на ангренажен ремък, за да се предава и синхронизира задвижването, поставя към него особено големи изисквания за здравина. Поради тази причина стъклени нишки се използват за придаване на устойчивост против излишно разтягане. Именно стъклените нишки предлагат изключителна здравина и почти никакво удължаване. За да се придаде още по-голяма здравина, стъклените нишки се усукват. Това предотвратява измъкването на ремъка от шайбата на разпределителния вал. Това е особено важно защото там за разлика от други шайби, няма ограничаващ ръб.
3) Устойчивостта на зъбите срещу износване изпълнява значителна роля за правилната работа на ремъка. Външният слой на зъбите се състои от тъкан от синтетични влакна които са импрегнирани с гума. Тази тъкан увеличава здравината на зъбите и устойчивостта им към износване.


Обтяжните и паразитни ролки имат същия строеж като всеки един лагер. Вътрешността на лагера се състои от метални сачми, които се движат по вграден канал, като по този начин се осигурява неговото равномерно движение.
Обтяжната ролка осигурява правилното обтягане на ремъка. Има два типа обтяжни ролки. Ремъка се обтяга или от автоматична обтяжна ролка или се натяга ръчно по време на монтажа. Най-разпространения тип е втория с ръчно натягане. Правилното натягане се постига или чрез настройка на механизъм с ексцентрик или чрез преместване на носещата пластина.


Функцията на паразитната ролка е да направлява ангренажния ремък и да осигури правилното зацепване на зъбите му със зъбното колело.









Инструкции за правилен монтаж

Правилния монтаж и обтягане на ремъка ще осигурят безпроблемна работа в продължение на много години. Когато се монтира нов ремък е важно да се подбере прецизно точния продукт съгласно спецификациите на производителя.
При демонтажа може да се наложи да се отстранят други компоненти, за да се получи достъп до ремъка и капака към него. След това завъртете коляновия вал по посока на въртене на двигателя докато маркера на шайбата на коляновия вал съвпадне с маркера на корпуса. Сега вече закрепващия болт на обтяжната ролка може да бъде развит.
При подмяна на ангренажния ремък обтяжната, паразитните ролки и шайбата на коляновия вал задължително трябва да бъдат прегледани за признаци на износване. Същата информация може да се получи и от състоянието на отстранения ангренажен ремък. Препоръчително е да се извърши едновременна подмяна на ремъка и всички ролки.
Ангренажният ремък се поставя на ръка без да се използват инструменти. Ремъкът по никакъв начин не трябва да се насилва или усуква. Това може да доведе до повреда на неговите зъби или влакна. След това се поставя обтяжната ролка. В случай че механизмът не включва автоматично натягане, то обтягането става ръчно според предписанията на автомобилния производител. Обтягането може да се замери със специален уред. Накрая се проверява съвпадането на двата маркера и чак след това се затяга ролката с ключ. Последно се поставя обратно капака на ремъка.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:39   #13
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Радиатор климатик

Работен принцип на климатика в автомобила


В затворена охладителна верига компресорът изтегля студа и газообразната охладителна течност от изпарителя. С помоща на кондензатор (газоохладител) или вентилаторната перка на двигателя, компресирания горещ газ се охлажда от потока въздух осигурен при движението на автомобила и се втечнява. Филтър-изсушител отстранява всяка налична влага. Втечнената охладителна течност се пропуска през клапан или дюза обратно в изпарителя. Там се разширява и изпарява, като абсорбира топлината от системата. В последствие намиращата се в газообразно състояние течност се изтегля от компресора и цикълът се повтаря като веригата се затваря.




Комфорт, здраве и безопасност

Климатикът осигурява комфорт и определено е фактор повишаващ безопасността. Той пречиства въздуха, привежда го до желаната температура, намалява влажността и осигурява непрекъснатия му поток. Създава максимално подходящ микро-климат за пътуващите в автомобила. В допълнение посредством филтрите предотвратява теченията и предпазват здравето. Без съмнение перфектно функциониращия климатик осигурява по-висока безопасност - като например предпазва стъклата от запотяване или придава по-голямо спокойствие на шофьора.


Как работи климатика

Обикновено климатикът е с автоматичен контрол и само се изисква задаване на желаната температура, всичко останало се осъществява автоматично. Системата поддържа зададената температура, все пак вентилатора и разпределението на потока трябва да се зададат ръчно взависимост от предпочитанията и външните условия.


7 съвета как да оптимизирате работата на вашия климатик

<li type="square">Преди да пуснете климатика първо премахнете всяка топлина която е акумулирана в купето, обикновено това става с отваряне на прозорците и пропускане на свеж въздух; <li type="square">При първоначално пускане на климатика задайте максимална скорост на вентилатора и изберете най-ниската температура, като посоката на потока нека да е към вътрешността; <li type="square">Когато се охлади вътрешността на купето, включете климатика на нормален режим, задайте по-ниска скорост на вентилатора и желаната температура, променете посоката на потока; <li type="square">За да отстраните запотяването на стъклата включете климатика и изберете най-високата температура, най-високата скорост на вентилатора, изберете режим на размразяване и включете подгряването на задното стъкло; <li type="square">За да предотвратите запотяването на стъклата, когато времето е влажно, насочете потока директно към стъклата и включете подгряването на задното стъкло, настройте скороста на вентилатора и температурата според желанието ви; <li type="square">За защита от прах и изгорели газове при шофиране в натоварения градски трафик или затворени пространства, като тунели например, при силно замърсен въздух на околната среда включете вашия климатик и временно превключете на режим на въртене само на затворения вътре въздух; <li type="square">Работна температура от 20-23С е оптимална за климатика, минималната е 18С. В горещи дни, когато се щофира с чести спирания, увеличете температурата до 25С.


Препоръчителен тест на всеки две години

Оборудването на Behr е предназначено и годно да работи и под пълно натоварване. То бързо и надежно охлажда загрят автомобил, както и бързо покачва температурата в купето, когато е прекалено ниска. За да си гарантирате комфорт и безопасност, ви препоръчваме преглед на охладителната и климатичната система на автомобила на всеки две години в специализиран сервиз. По време на тези проверки се инспектират елементите, подложени на най-голямо натоварванене, охладителната течност и течността в климатика, заменят се съответните филтри, ако е необходимо.


Как да премахнем миризмата от климатика

1. Купува се ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-съдържащ разтвор. Има даже и ароматизирани. (б.пр. Предполагам, че в санитарните магазини и аптеките се продават такива препарати.)
2. Разрежда се чистият ЛИЗОЛ в пропорция 1:100 (хирургическите инструменти се дезинфекцират при 1:20) за да се получи 300..400мл разтвор. (б.пр. Предполагам, че ако се купи не концентрат, а разтвор с някаква концентрация, ще трябва да се разреди до 1:100 - например ако има 100мл 1:20, то вътре има 5мл лизол и остатъка е вода. За 1:100 ще трябва да се прибави още 350..400мл вода докато стане около 0.5л. Разбира се това е приблизително, но...)
3. Налива се разтвора в ръчна пръскачка или празен флакон за чистене на прозорци. При желание може да се добави някакъв парфюм за ароматизиране.
4. Отварят се широко всички прозорци на колата.
5. Запалва се колата, включва се климатика докрай, включва се вентилатора на максимално. Въздушната струя се насочва в салона по-ниско, чрез соплата. Тъй като теоретично, разтрорът може да премине през цялата система в течен вид и да попадне на стъклото или седелките, взимат се мерки за тредотвратяване (б.пр. Малко витиевато, но смисъла е "покриваме всичко, което може да се изцапа").
6. Излиза се от колата и чрез пръскачката се пръска разтвора в отворите на въздухозаборника на предното стъкло. Старайте се да не икономисвате, но да не се пръска струя, а именно да се разпръсква под формата на мъгла - всъщност всяка нормална пръскачка трябва да действа именно така. Тъй като всички силно обичаме нашите коли, аз бих изпробвал действието на разтвора върху боята и стъклото на някое скрито място (б.пр. според мене напълно излишно - това е вода все пак) а може просто да покрием предният капак с вестници или парцали. Тази процедура е всъщност дезинфекция на въздуховодите (за нея не говорят в сервизите, те дезинфекцират само изпарителите).
7. Изключва се двигателя. Чака се около 10 минути - нека лизола си води неравният бой с бактериите (неравен за бактериите).
8. Пали се двигателят (климатика и вентилатора не сме ги пипали - те си започват да работят веднага). Отваряме автомобила от към страната на пътника. (д.пр. според мене се има предвид предната дясна седалка) Включваме вътрешната рециркулация на въздуха (затваряме достъпа на въздух от улицата). Прозорците са отворени. Разпръскваме разтвор, без да се скъпим, под краката на пътника, под "жабката", там се намира отвора за засмукване на въздух при режим на рециркулация. Въздуха попада на изпарителя и след това по системата. При възможност не е зле да се доберем и до самият изпарител и обилно да го полеем. (б.пр. явно с пръскалката, не със струя) Но и така става, (като се има предвид колко евтина е процедурата и че можем да я повтаряме редовно)

Изключва се запалването. При необходимост (ако все още мирише) да се повтори след 1 ден. Това е всичко! Наслаждаваме се на чистият въздух.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:41   #14
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Градското кормуване съсипва ауспуха

На всеки литър изразходван бензин се кондензира до литър вода в гърнетата
Сигурно ви се случвало да забележите на пътя стар автомобил, чийто ауспух подрънква по паветата, разпилявайки рояк искри. Или пък да получите сърцебиене от мощния рев на потеглил автомобил, който е изгубил някъде гърнето си. В това няма нищо чудно, защото ауспуховите тръби често остават извън обсега на рутинните технически обслужвания и ремонти. Бавно или бързо, в зависимост от грижите, те се разрушават и в крайна сметка внезапно напомнят за себе си. Много рядко някой се заема с ауспуха, докато звуците от него не започнат гръмогласно да отекват в околните сгради и да напомнят, че нещо не е наред. За да не достигате до подобни неприятни ситуации, трябва да знаете че т. нар. изпускателна система не се разрушава изведнъж, а постепенно. Затова и за нея трябва да се полагат определени грижи. Естествено никой не може да избегне сблъсъка с въздействието на водата, леда, насипаната по пътищата луга и ударите от камъчета. Най-много ауспухът се съсипва при кормуване в града. Причината за това е, че при такъв режим на работа изпускателната уредба не успява да достигне оптимална работна температура и в шумозаглушителните тръби и гърнета се кондензира и събира значително количество влага. Приблизително на всеки литър изразходван бензин кондензира до един литър вода! Но проблемът не спира дотук. Започват химически процеси на съединяване на някои от съставките в изгорелите газове с водата и образуване на слаби киселини, които активно разяждат метала, от който е изградена изпускателната система. От друга страна, е добре да се знае, че при най-модерните автомобили тя е изключително устойчива на корозия. Вътрешната обшивка на двустенните шумозаглушители е от неръждаема стомана, докато в изработката на външния кожух може да се използва и стоманена ламарина с алуминиево покритие.
Крайните ауспухови гърнета са най-застрашеният от корозия елемент. В големите магазини за авточасти могат да се намерят и доста подходящи и прилични заместители, но икономията на средства не трябва да се заплаща с цената на ниско качество, което обикновено излиза най-скъпо. Например предлаганите за популярния Голф III гърнета са няколко вида. Нискокачествените са евтини, но нямат гаранционен срок от две години и трудно се напасват при монтажа. Продуктите с най-високо качествено ниво издържат пет пъти по-дълго, но обикновено струват и до три пъти по-скъпо. В такъв случай важно е да решите колко време още възнамерявате да се възползвате от услугите на този автомобил. Ако имате намерение скоро да го продавате, определено не си заслужава да купувате скъпо изделие, а да подмените само най-уязвимите елементи които вече "са тръгнали". В България има множество фирми, които извършват подобни услуги, и някои от тях са доста добри. Те самите могат да изработят от специална ламарина напълно задоволителни тръби, отговарящи на динамичното съпротивление на оригиналния продукт. В случаите, когато корозията е поразила непоправимо не само уязвимото крайно гърне, а цялата инсталация (често и катализатора).
В този случай може да се извърши и една, може би приемана за еретична идея в България, а именно да се постави катализатор, ако такъв до момента липсва. Е, засега повечето шофьори извършват точно обратното (с напълно погрешната мисъл, че увеличават мощността на мотора), но няма да е далеч времето, в което и у нас ще бъдат въведени финансови облекчения за собствениците на автомобили с катализатор. Той се вгражда допълнително както за дизелови, така и за бензинови двигатели. Добавянето му може да подобри класа за вредни вещества с една до две степени по евростандарта и в бъдеще да спести разходи. По принцип същото важи и за филтрите за твърди частици при дизеловите двигатели.


По какво може да бъде разпозната добрата и качествена ауспухова уредба?

Като начало - по теглото. По-солидната конструкция по принцип тежи доста повече. При евтиното ауспухово гърне крайната тръба e само боядисана, а шумопоглъщаща система в гърнето на практика представлява минералната вата. Самото гърне пък е изработено от обикновена стоманена ламарина, като често свързващата тръба има неточни извивки, поради което се усложнява монтажът. При качествено изработения шумозаглушител крайната тръба е с черно хромово покритие или е емайлирана и усилена с допълнителното оребряване. Във вътрешността е разположена комбинация от поглъщащо и отражателно шумозаглушаване. Корпусът е двустенен и е изработен от неръждаема стомана, като свързващата тръба пасва съвсем точно.


Филтър чисти газовете от сажди

Ауспуховите системи включват няколко основни елемента. Предкатализаторът достига по-бързо работна температура поради близостта си до двигателя и започва разграждането на вредните вещества почти веднага. Основният катализатор или филтърът за твърди частици (при дизеловите двигатели) служат за пречистване на отработилите газове. Еластичното свързващо звено (меката връзка) предотвратява предаването на вибрации от двигателя към изпускателната уредба, които биха довели до постепенното й разрушаване. За сметка на това от време на време се къса самото звено и трябва да бъде подменено с ново. Предшумозаглушителят успокоява пулсиращите отработили газове, гасейки главно нискочестотните вибрации. Филтърът за твърди частици отскоро също се предлага за допълнително вграждане и служи за очистване на отработилите газове от твърди частици (сажди). Крайният шумозаглушител поглъща основно шумовете на изхода от инсталацията, както и високите честоти. Спортният ауспух може да бъде не само стилистична, но и ценова алтернатива, защото често пъти може да се окаже по-евтин от оригиналното резервно ауспухово гърне
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
Old 24-11-2008, 16:41   #15
RoninNT
започва да се пристрастява
 
RoninNT's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Гълъбово, Стара Загора
Posts: 46
Exclamation

Вентилатор

Устройство на вентилатор:
Вентилаторът създава въздушен поток, който минава през радиатора с определена скорост. Според посоката на движение на въздуха вентилаторите биват осови и центробежни. Осовите намират приложение при течностно и въздушно охлаждане, а центробежните – при малки едноцилиндрови двигатели. Лопатките на работното колело се пресоват от ламарина или се отливат от леки материали (най-често пластмаса). Те имат изменящ се ъгъл на атака по дължина на лопатките и специално сечение с аеродинамичен профил. За намаляване на шума от работата на вентилатора и за предпазване на лопатките от вибрации те се разполагат една спрямо друга под ъгъл различен от 90˚. В някои конструкции задвижването на вентилатора се извършва от постояннотоков електродвигател, който се включва, след като температурата на охладителната течност се е повиши над 90˚.

Тестване
Понеже в електронния блок има едно реле за шунтиране на транзисторите, за да се тества правилно блока е необходимо то да сработи. Това става само при включен климатик и избрана 6-та позиция на вентилатора. На всички останали степени то не сработва.
Процедурите по тестването се провеждат при неработещ двигател по няколко причини:
1. Ако не се затопля радиатора на климатика, той може да замръзне, а това да доведе до попадане на течен фреон обратно в компресора т.е. проблеми. Радиаторът на климатика се затопля само от обтичащия го въздух и когато вентилаторът не духа, той не може да се обтича, респективно затопля. Именно понеже този радиатор се затопля от преминалия през него въздух, то вече преминалия въздух постъпва в купето студен. От всичко до тук следва, че ако не работи вентилатора на парното а климатика работи, можем да си организираме скъпи проблеми с компресора. Ако двигателя не се включи, няма кой да задвижва компресора т.е. няма да имаме проблеми с преохлаждането на радиатора на климатика. В същото време обаче имаме всички електрически вериги, така че може спокойно да се търси къде е проблема.
2. Втората причина е, че при работещ двигател не може да се чуе работата на релетата. Шумът от работещия двигател не позволява това. При спрян двигател превключването на релетата се чува лесно дори вътре в купето при отворени врати.
3. Третата причина поради която не се налага пускането на двигателя, са опасностите свързани с работата при работещ двигател. Всички въртящи се части са опасни, а за оправянето на вентилатора човек трябва да се порови малко. Така че безопасността на работа е най-важното.
__________________
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
RoninNT is offline  
 
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Технически справочник « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +3. The time now is 09:46.


vBulletin - Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.