Last edited by Stranger65; 22-06-2009 at 08:45. Reason: допълнение
Приемам извинението ти!За да става тая аномалия са възможни няколко причини.Започвам с най-невероятната,но най-простата за отстраняване.Всъщност съм се сблъсквал с нея само два пъти-Стар износен ремък от стария тип.Тия ремъци нямат добра оплетка,като съвременните и имат свойството ,като загреят да се разтегнат и съответно да се охлабят.Другото е охлабена шайба на динамото.Резултата е същия.Сега да разгледаме другите,най-често срещани вероятности.Те са две.Статорна намотка или диоди.В твоя случай по-вероятното е да са диодите.Пак се връщам на селеновите диоди.Когато се каже диоди,на всеки му идва в главата веднага "силициеви",а това не е така.Спомням си как през 90-те едно такова недоглеждане доведе до затварянето на завода "Акустика".Вместо българските силициеви изправителни мостове,бяха закупили румънски селенови.Външно бяха абсолютно еднакви,но...Селеновите търпят много тормоз,но "клякат" и иначе много добрите усилватели се провалиха.Чак три години след затварянето на завода,един ученик от ел.техникума беше открил проблема,но късно!
Отлеснах се малко,за да ви покажа,че и много добри специалисти,каквито бяха в тоя завод,могат да се заблудят.
Да се върнеме към диодите.Много често те не изгарят,както ни се иска на нас,а само пробиват.Като не работят известно време се самовъзстановяват и колкото и да ги мериме - те се правят на здрави.Само под товар пробиват и за това,мериме,разглобяваме,зглобяваме и пак същото.Накрая си заравяме главата в пясъка и обявяваме,че 13.2-13.4 си е нормално напрежение.
Тая простотия създава обаче и друг проблем.Пробития диод постоянно вкарва една променлива съставка със значителна мощност.Вярно,че акумулатора играе ролята на кондензатор с голям капацитет,но не е достатъчен.За това и половината от колите в секцията ни са с неработещи километражи и оборотомери,което не се наблюдава в 145-146,въпреки,че принципа им е същия.
Не се задълбочавам повече около диодите,защото те са "Гордиев възел",а той не се разплита,а разсича!
На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Интелектуален кръг БКАР. Няма тема, която да не превърнем в плюскане и пукница.
Abe проверени са диодите под товар. Имам мултицет мерещ едновременно постоянна и променлива съставка KYORITSU Н3649 и всичко е наред. Променливата е 50mV. Oбърни внимание на това - Пробвах го и на стенд само реле регулатора - като го загрея изключва на по-ниско напрежение
Ами смени го и виж какво ще стане.Тука вече влизаме в друг филм.Ако си сигурен,че ротора има съпротивление над 3 ома,а като мериш на плюсовия извод на динамото е над 1150 ома,би трябвало да работи нормално,но ако е под 3 ома на ротора,значи е окъсила намотката и се товари регулатора.От това ще загрява и или ще изгори или ако има защита,тя ще изключва перманентно захранването и в резултат ще имаш по-ниско напржение.Да уточня!Всичко,което писах по-горе е при условие,че на плюсовата клема,при откачен кабел,в едната посока имаме над 1150 ома,същото съпротивление имаме на малките диоди при откачен регулатор-мериме го и на извода за контролната лампа и на пластинката за захранване на регулатора.Трябва да е абсолютно едно и също,защото са вързани заедно.Понякога връзката им се окислява и създава проблем.Освен това и ротора трябва да има съпротивление 3-5 ома.Различни ли са стойностите от тези няма какво да се занимаваме с друго.
На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Интелектуален кръг БКАР. Няма тема, която да не превърнем в плюскане и пукница.
Мерих индуктивността на статорните намотки - еднаква е. Значи са ОК. Мерих мощните диоди - ОК. Сега ще премеря какво напрежение излиза за лампата. Ако е ниско значи някой диод от малките е опукал. Ако проблема е в ротора - то би трябвало и на студен двигател да го прави защото релерегулаторът загрява плавно и не пари докато не загрее колата. Но пак ти казвам - загрят до 80 градуса отделно релерегулаторът изключва при по-ниско напрежение. Пробвано е и с чисто нов
Сега като си оправя другата кола този отночо ще го разглобя и ще видя отново всичко
Last edited by Stranger65; 22-06-2009 at 10:00. Reason: грешка
играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна, а то и няма нужда да е. внимавайте че при 33-ката важна роля в схемата има и лампата на таблото.
точка
"играе щото схемата изглежда не е температурно стабилна"
Най-накрая някои да го напише....
155 2.0 TTC > e46 330ci тествано...
Момчета,реле-регулатора е просто една обратна отрицателна връзка,която е изградена от един ценер и един съставен транзистор,който работи в ключов режим.Тука нямаме усилване,а отпушване и запушване.Повишава се напрежението,пробива ценера,запушва се мощния транзистор,спада напрежението,запушва се ценера,отпушва се транзистора и така милиони пъти в секунда.Това е и не му трябва никаква температурна стабилизация.Тука колко е Бета,няма никакво значение.И да мърда нещо от температурата,то ще е пренебрежимо малко.Говориме за един електронен ключ,а не за ВЧ техника.Лампата също не я вкарвайте в безмислици.Схемата и е:от единия край плюс,другия отива в захранването на реле-регулатора,където отиват и малките диоди.Лампата има две функции.Първата е контролна.Плюса и е постояно подаден от контактния ключ.Минуса го взима през реле-регулатора.Когто динамото започне да работи,от малките диоди се подава плюс и лампата угасва.Другата и функция е да даде ток за пъроначално възбуждане на динамото и тука е красотата на цялата схема.Дори и при неработещ двигател,ротора и релето са защитени,понеже лампата играе ролята на регулатор по ток.Всъщност това са били и първите регулатори по ток.Наричат се баретори.
Едит:Сега го видях!Точно тоя проблем,когато загреят селеновите изправители го правят.При тях температурата има много важно значение.Повиши ли се тя,се повишава и съпротивлението им,а от там спада и тока.
Last edited by mordohy; 22-06-2009 at 13:08. Reason: допълване
На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Интелектуален кръг БКАР. Няма тема, която да не превърнем в плюскане и пукница.
Аз се загледах ,момчето което ми е правило стартера освен че ми е сложило нова маса от мотора , ми е сложило и 2ра маса към алтернатора , ако някой има желание ще сложа снимки и напрежението седи 14.1 при пълно натоварване ( дълги ,парно ,аварийки ,фарове магла , осветление купето и багажника,и перката на радиатора пада 13.7 не е перфектно но е поносимо , а да не забравим имам и нов ремък както каза бате Иво той също влияе много
Last edited by zilala; 22-06-2009 at 19:42.
Някой ще вникне ли в следното - свален регулатор на напрежение, захранен по съответния начин, без товар на четките или с товар съответния омаж на ротора. Като изменяме напрежението на захранване на четките му има сигнал докато напрежението с което го захранваме не стане около 14.5V. Когато го нагрея до 80 градуса на четките напрежението изчезва при около 13.7V, че и по-малко.
Tуk вече няма селенови диоди и т.н. Имаме само един регулатор на напрежение с температурна зависимост.
Ако сте ме разбрали - добре. Ако не сте - за мен няма значение.
Колега,в предвид часа ми писна да се занимавам с твоя регулатор,който се оказва,че е уникален.Това както и да е,но казваш и неща,които не ми харесват:Ако сте разбрали добре,ако не-за мене няма значение!
Винаги има значение и ако решиш да не съдействаш ще те накажа по моя си начинТука оправдания от сорта:ама аз не пия не важат.Лека вечер на всички.От утре продължаваме с дискусията.Крис да е по толерантен!И Бог да му е на помощ!
На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Интелектуален кръг БКАР. Няма тема, която да не превърнем в плюскане и пукница.