АлФА 164 ТД-МОЛЯ,ДА НЕ СЕ ТРИЕ!!!!!!!

Ответить с цитатойНиз страницыВверх
1. Разъем идущий снизу ТНВД - красный и розово/белый провода - отвечает за опережение впрыска
2. Идет от маховика - в толстой зеленой оболочке внутри черный и желтый в экране - это датчик ВМТ, без него мотор вообще не заводится
3. На 4 цилиндре -узкий контакт с одиночным оранжево/черным проводом, широкий контакт - с одиночным коричневым проводом - это датчик температуры приборной доски
4. На 2 цилиндре - разъем с черным и желто/красными проводами - датчик температуры для блока управления свечами накала
5. на воздушном фильтре -красный и бело/желтый
6. на компресоре кондиционера закреплен разъем с одиночным зелено-черным проводом
7. Одиночный провод идет также к клапану на ТНВД, без него и не туды и не сюды (шутка)

При проверке свечей накала я подавал ток через амперметр от клемника, установленного на передней переборке. При касании ток вначале был 25А и по мере прогрева падал до 10А. Умножте на 4 и прикиньте какие токи там бегают!-кабелите

1. Напряжение накала свечей 12В (у меня меньше, ищу где теряется)
2. Время накала зависит от температуры двигателя, даже после заводки напряжение подается еще до минуты когда холодно
3. Напряжение заряда 14.5-14.8, зимой до 15.5В
4. Давление наддува для двигателя VM84 (с механическим ТНВД) - 0.88 бар, VM08(32) (c электронным ТНВД) - 1 бар должно достигаться при 2.3-2.5 тыс оборот. Но я у себя наблюдал давление в 1 бар при 1.2 тыс обор при движении в натяг на 3 передаче.
5,6,7,8 - нужно смотреть в книге
9. Открытие форсунок 150 бар (145 мин)
10. нормальная компресия 30-32 (22-24 минимум) на холодную

По второй части вопросов - у нас в городе есть СТО где ребята обучены делать развал/схождение для Альф. На моей машине уже ни один параметр развал/схождения нельзя было выставить даже компьютерная система не могла установиться. После распиловки стоек все колеса были установленны в ЗАВОДСКИЕ размеры.

Ответить с цитатойНиз страницыВверх
Правильнее сказать, что на Альфе стоит американский дизель, доработанный итальянцами. Ну а VM входит в состав заводов Детройт Дизель. Даже на самых последних американских моторах стоит все тотже маслоотделитель картерных газов. Выпускают наш двигатель с системой питания Common Rail, мощность более 150 л.с., точно не помню,но меньшее давление турбины.

Ответить с цитатойНиз страницыВверх
Если аккумулятор хорошо заряжен (у него плотность электролита 1.27, а не напряжение 13В) и исправен стартер, то надо искать плохие контакты.
1. Контакты на аккумуляторе и клеммах должны блестеть после чистки. Чистить ножем, а не шкуркой. Абразив с шкурки очень хорошо остается в свинце и со временем (если также чистить) может уменьшить площадь контакта на 30-50%
2. От левого крыла к коробке передач идет минусовый проводник. Проверь его наличие (после ремонта двигателя могли потерять) и качество контактов между ним и крылом/коробкой. Надфилем их, надфилем. Заодно проверь соединение минусового провода от аккум. к корпусу машины. Он должен быть очень толстый. Однозначно толще чем на бензиновых версиях, наверное 25 или 36 кв.мм.
3. Качество контактов на самом стартере (зачистить до блеска ), у моего были черные как Ж. у негра из-за масла которое текло на стартер с трубки смазки турбины, стоит прям над стартером. По капельке, а сделала своё чёрное дело
4. На стартере не должно быть меньше 9В, а на эл. клапане ТНВД не менее 8В.(У меня клапан при подаче менее 8В стоит закрытый и топливо не поступает. Крутить можно сколько хочешь)
5. Пару хороших батарей в параллель к основной, прокачать топливную и заводить. Возможно излишнее трение в моторе после сборки.

Обороты стартера - не менее 180-200, при 150 об/мин даже самый исправный дизель не заведется. Такова идеология мотора DIESEL. Ему важна СКОРОСТЬ сжатия воздуха в цилиндрах(Я такие

как происходит отключение свечей на моторе VM08/32. Если на только заведенном двигателе нажать на газ, то при оборотах более 2000 накал отключается. Если педаль отпустить, то накал опять появится.

Для справки. При холодном двигателе после заводки ток на свечи подается от 20 сек до минуты

Тема: Ответить с цитатойНиз страницыВверх
Независимо от автомобиля для дизеля скорость вращения стартера не менее 250 об/мин При меньшей скорости воздух не успевает при сжатии нагреться.
Причины низкой скорости вращения стартера, если устранены механические, будут только электрические.
1. Плохой аккумулятор
2. Плохой контакт минусового провода на корпус, обычно на клеме аккум. НЕ ЧИСТИТЕ клемы наждачкой. Порошок с наждачки влазит в свинец, площадь контакта сокращается на 40-50%.
3. На двигатель минус передается через коробку передач. Гибкий провод между коробкой и корпусом тоже нужно почистить.
4. По "плюсу" - первое это контакт на аккум., потом клемы на перегородке - провод стартера прикручен прям к проводу от аккум. Ну и самое интересное это состояние контактной пары на самом стартере.(У меня он был просто черного цвета, после обработки напильником стали цвета меди)

Кстати, "ремонтники" не любят вкручивать третий болт крепления стартера, его просто неудобно там крутить

На заглушенном двигателе температура внутри ТНВД гораздо выше температуры солярки в баке - как минимум на 50 градусов. При изношеной плунжерной паре теплового расширения уже достаточно чтобы насос не развил давление. Но если мотор заведется, то протекающая солярка охладит пару и насос работает. Все просто (как термодинамика Laughing ) давление топлива внутри насоса. Соответствует норме, а она такая
1000 об/м - около 6 Атм
4200 об/м - около 9 Атм

ДИАГНОСТИКА НА ПЛУНЖЕРА В ГНП:
диагносьтика достаточно приметивная, разваливаем ТНВД достаем плунж пару. закрепляем вертикально, наливаем соляры или другой жидкости (надо смотреть по описанию). вставляем втулку, на нее номинальных величин гирьку и смотрим за сколько минут втулка выдавит через зазор жидкость. я забыл как этот метод называется... а потом сравнивааем с номиналом по ТТХ.

http://www.alfa-lancia.com/forum/download.php?id=341

вот схема из книжки...я убрал все что не относится к делу...
возможно у тебя нет некоторых проводов, но принцип отключения наверняка одинаковый...
если у тебя нет выключаетля таймера и нет эл. магнита, то на таймер не будут приходить от них провода...
но что должно быть точно:
1. силовой вход +12 на таймер;
2. выход с таймера на свечи;
3. вход с замка зажигания + 12;
4. масса;
5. выход на панель приборов;

возможно масса подключена как-то иначе...т.е. нет провода...тогда остаются твои 4 провода...
в общем надо проверить что из этого у тебя есть, а чего нет...